Claude Brouir è un viaggiatore belga di Bruxelles che si è lanciato in una sfida fuori dal comune: collegare Bruxelles a Shanghai con una bicicletta elettro-solare. Tra il 2 maggio e il 2 giugno 2025 ha attraversato la Russia per 3.600 km, dal confine lettone al confine kazako, passando per Mosca, Nizhnij Novgorod, Kazan, Ufa e Omsk. È entrato con un normale visto turistico, in piena epoca di sanzioni, e ha vissuto dall’interno ciò che pochi viaggiatori occidentali hanno visto in questi ultimi anni: le strade nazionali russe, i motel lungo la strada, le stazioni di servizio dove ti regalano cioccolato e un’ospitalità che non viene mai meno.
La sua cronaca completa quelle di altri lettori che hanno attraversato la Russia su strada, come il racconto di Miki in auto in pieno inverno o l’odissea di Nicolas fino a Mosca. Puoi seguire tutta la sua avventura sul suo blog bike2shanghai.be.
Quello che segue è il racconto di Claude, con le sue parole e le sue foto. Ho dato forma al testo del suo documentario perché si legga come una cronaca, ma tutto ciò che racconta è suo. Grazie, Claude, per averlo condiviso — e grazie per le tue parole su questo blog, che lo ha aiutato a preparare la sua traversata.
In breve, ecco l’essenziale della sua traversata della Russia prima di entrare nel dettaglio:
| Viaggiatore | Claude Brouir (Belgio) |
| Partenza | Bruxelles |
| Date in Russia | dal 2 maggio al 2 giugno 2025 |
| Itinerario | dal confine lettone al confine kazako, via Mosca, Nizhnij Novgorod, Kazan, Ufa e Omsk |
| Distanza in Russia | circa 3.600 km |
| Ingresso | normale visto turistico |
| Bicicletta | bici elettro-solare (con un breve trasferimento in furgone tra Ufa e Kurgan) |
| Progetto complessivo | Bruxelles → Shanghai in bici |
L’itinerario di Claude attraverso la Russia
Itinerario approssimativo della traversata della Russia di Claude: 3.600 km tra il confine lettone e il confine kazako (maggio–giugno 2025).
Preparare la traversata della Russia nonostante le sanzioni
Il 2 maggio inizia il secondo piatto del mio menù: l’ingresso russo. Decidere di passare per la Russia non è stata una scelta presa alla leggera, ma dopo un lungo periodo di verifiche. Prima con il francese Stéphane Maillard, che ha fatto questo viaggio qualche anno fa e che mi ha aiutato a definire l’itinerario. Poi grazie al blog di Irena Domingo, che mi ha permesso di capire come fare, nonostante le sanzioni internazionali, per ottenere il visto, avere Internet, gestire il denaro o prenotare gli hotel.
E infine, ho potuto tranquillizzarmi grazie ad Anton Sazonov, responsabile di Velorussia, che ho contattato tramite Internations, il social network degli espatriati: mi ha promesso assistenza e mi ha incoraggiato a visitare il suo Paese. Ma dovevo tenere conto di una difficoltà in più: con l’alfabeto cirillico, a partire dal confine non sarei più stato in grado di leggere quasi nulla.
L’ingresso in Russia dal confine lettone: cinque ore di attesa
Dopo le mie disavventure al confine lettone, è con una certa apprensione che mi avvicino alla frontiera russa. Alla garitta d’ingresso tiro fuori quello che d’ora in poi sarà il mio lasciapassare: il servizio che la televisione russa mi ha dedicato. Questo mi permette di avanzare —in bici non sembra esserci problema— fino al controllo passaporti.
Lì, dopo uno scambio in inglese con l’addetto, quando penso di essere libero, mi comunicano che la mia pratica deve essere sottoposta a un’analisi particolare. Mi chiedono di aspettare dentro l’edificio. Saranno cinque ore, prima di essere convocato in un ufficio e interrogato, soprattutto sul fatto che io conosca o meno degli ucraini. Dopo venti minuti, durante i quali il mio interlocutore resta molto freddo, il colloquio si conclude con un sonoro «Formidabile!» e la richiesta di un selfie. Posso quindi entrare in Russia. Per fortuna devo percorrere solo pochi chilometri nel buio della notte per arrivare al mio motel.
Le strade russe: nazionali, motel e atmosfera cachi
Ho molto presto la conferma che dovrò muovermi sulle strade «M», le nazionali, perché la rete secondaria è quasi inesistente. Sono per lo più strade a due corsie, senza corsia di emergenza, molto spesso in cattivo stato, e ci si viaggia veloci: bisognerà essere molto prudenti. Ho anche la conferma che le mie soste saranno in pensiline degli autobus e stazioni di servizio, e che l’alloggio sarà fatto di motel, distanti tra loro 30-35 km lungo le nazionali.
Mi colpisce subito l’atmosfera militare del Paese. Prima in riferimento al passato, con innumerevoli memoriali della guerra del 1941-1945: ogni villaggio ha il suo, e alcuni sono giganteschi. Poi in riferimento al presente, con cartelli che esaltano il coraggio dell’esercito russo, glorificano giovani militari o invitano ad arruolarsi. Incrocio convogli militari, e il cachi è ovunque: sulla divisa dei soldati che vedo qua e là, in partenza o di ritorno dal fronte, ma anche perché molti abiti da lavoro sono cachi. La televisione trasmette senza sosta programmi patriottici sul conflitto in Ucraina. Per me è un ambiente e un’atmosfera del tutto sconosciuti.
I tre miracoli del 5 maggio
Il 5 maggio sarà la giornata dei tre miracoli. All’improvviso sento un rumore secco dietro e vedo dagli specchietti che il rimorchio si è staccato dalla bici e si trova in mezzo alla strada. Il primo miracolo è che non ha provocato nessun incidente. Il secondo, che dopo un’ispezione è ancora in grado di rotolare. E il terzo, che dopo aver fatto l’autostop nella speranza di essere portato da qualche parte per ripararlo, dei russi molto gentili si sono fermati, hanno tirato fuori dal loro furgone gli attrezzi e i materiali necessari, e mezz’ora dopo la rottura la mia bici era riparata. Il giorno dopo dovrò ancora passare da un saldatore —il secondo del viaggio— per rinforzare il timone.
Mosca durante le celebrazioni del 9 maggio
Il 7 maggio sono a Mosca. L’arrivo avviene in un contesto teso, a causa delle celebrazioni dell’80º anniversario della fine della Grande Guerra Patriottica e della parata militare del 9 maggio. Un giovane studente ciclista, Yaroslav Nazarov, mi aspetta all’ostello: è stato Anton Sazonov ad avvisarlo del mio arrivo. Insieme a un’altra giovane, Svetlana Belyankova, si metterà a mia disposizione per tre giorni. Grazie a loro visito la città in metropolitana, in battello e persino in funivia, per una splendida vista dall’alto sulla città.
Mosca è tranquilla: è un ponte di quattro giorni, i moscoviti sono partiti verso la loro dacia in campagna, mentre altri sono venuti a vedere la parata. Non avendo un invito per andare sulla Piazza Rossa, vedrò la parata in gran parte in televisione, prima di raggiungere una delle circonvallazioni della città dove passano i blindati. Le reti di telefonia mobile e i GPS sono stati disturbati, mettendo Mosca sotto una campana di vetro. Dal giorno seguente potrò recuperare i miei strumenti di navigazione.
L’accoglienza dei russi: selfie, regali e una razione militare
Ovunque io passi, l’accoglienza dei russi è cordiale. Molti fanno foto o riprese e, per farlo, a volte si fermano lungo la strada. Alcuni mi chiedono di fermarmi accanto a loro per foto, selfie, a volte per dei regali. Ne ricevo molto spesso nelle stazioni di servizio, dove la mia sosta provoca di solito un capannello di gente e molto entusiasmo. Sono spesso bevande o cioccolato. La cosa più insolita sarà ricevere una razione militare completa, regalatami da un camionista ex soldato durante una delle mie pause.
Nizhnij Novgorod e il Volga: la pioggia, il Rotary e una notte in famiglia
La tappa verso Nizhnij Novgorod, il 14 maggio, sarà dantesca per quanto è abbondante la pioggia. È in effetti la prima vera giornata di brutto tempo dalla mia partenza. Più volte devo mettere la bici al riparo e, al termine di una lunga tappa che si conclude con una salita terribile, arrivo al motel con le batterie scariche. La sera mi risollevo grazie all’invito del Rotary Club locale, che mi offre la cena e, il giorno dopo, mi fa visitare questa città di un milione di abitanti, teatro delle avventure di Michele Strogoff, l’eroe di Jules Verne.
Da lì seguirò il Volga su una riva o sull’altra, attraversandolo con i traghetti. L’aver perso l’ultimo traghetto della giornata mi permette di passare la mia unica notte in famiglia in Russia, in una casa molto semplice, apparentemente senza bagno, con la toilette in fondo al giardino, un pavimento in terra battuta e un impianto elettrico arcaico. Mi resterà soprattutto l’ospitalità della mia padrona di casa Olha e i pasti abbondanti che mi ha preparato.
Kazan con Ildus: bici solidale e stanchezza mentale
Mi aspettano a Kazan con Ildus Yanishev, un ciclista che ha fatto il giro del mondo —25.000 km—, host della rete Warmshowers e membro del Rotary Club locale. Vuole che arrivi un giorno prima e per questo viene a prendermi a 160 km dalla città, per farmi scoprire un’istituzione sostenuta dal suo Rotary: un centro per senzatetto dove passerò una notte, e da cui parte una pedalata per una trentina di giovani ciclisti. Percorreranno 40 km mentre la maggior parte non ne ha mai fatti più di 10, su bici a noleggio. La cultura della bicicletta non è molto radicata in Russia.
Dopo una riunione del Rotary, durante la quale ha luogo lo scambio dei gagliardetti tra il club locale e il Rotary Club di Hastière, in Belgio, resto ancora un po’ a Kazan, per evitare una giornata intera di pioggia e per riprendermi dalla stanchezza mentale dovuta alla difficoltà di pedalare sulle nazionali russe: un occhio davanti sulla strada malmessa, un occhio dietro nello specchietto per vedere spuntare auto e camion. Per risparmiarmi, accorcio il mio percorso, inizialmente previsto via Ul’janovsk —dove pure mi aspettava il Rotary locale— e Togliatti, per prendere una linea più diretta verso Ufa, la città successiva dove mi aspettano.
Il paradosso russo: così ricca e così povera
È in questa regione che prendo coscienza del paradosso della Russia, così ricca e così povera. Così ricca perché attraverso zone di estrazione di petrolio e gas dove si misura l’importanza delle risorse naturali del Paese. Così povera nel constatare lo stato di disinvestimento interno: oltre allo stato delle strade, c’è la vetustà della rete ferroviaria, la vecchiaia del parco automobilistico e una generale mancanza di manutenzione. Le case, i bordi delle strade e a volte persino gli abiti sono trascurati. «Trascurata»: è il termine che mi sembra più appropriato per la Russia di oggi.
È anche in questa zona che passo l’unica notte del viaggio in tenda, vicino a una stazione di servizio, non avendo trovato un motel aperto né un alloggio in famiglia. E a volte mi trovo di fronte a uno stato delle strade molto problematico: il più delle volte perché si è tardato a intervenire, ma anche a causa di tratti di cantieri interminabili, annunciati da cartelli gialli che vedo da lontano con una certa inquietudine.
Ufa: una settimana di ospitalità e 30.000 ciclisti
Sono a Ufa già dal 26 maggio. Poiché Anton Sazonov desidera che io resti fino al 31 maggio e al 1º giugno per due eventi importanti della città, il comune mi offre un hotel a quattro stelle in pensione completa per tutta la settimana. Questo mi permette una visita in bici, un’altra a piedi con una guida francofona dell’università locale e numerosi contatti con la stampa, scritta e televisiva, con la televisione locale di Ufa e la televisione regionale della Baschiria. Il meccanico di bici da cui Anton mi manda per una messa a punto, molto preoccupato per la mia sicurezza sulle strade russe, mi propone di installare una luce supplementare sul retro, cosa che migliora sensibilmente le cose.
Il 31 maggio, dopo una colazione su invito del sindaco di Ufa, partecipo, con un’interprete al mio fianco, al convegno Velorussia sulla progettazione ciclabile nelle città, alla presenza di rappresentanti venuti da ogni angolo del Paese. Scopro con sorpresa, leggendo il programma, di figurare tra i relatori: ho quindi dieci minuti per preparare un discorso e rivolgermi ai partecipanti. Il 1º giugno è un giorno importante per i ciclisti di Ufa: come ogni anno da tredici anni, una parte della città viene chiusa alle auto per qualche ora, e sono 30.000 i ciclisti che si ritrovano in un enorme e allegro corteo. Mi invitano a dare il via insieme al vicepresidente della Repubblica della Baschiria.
Passando dal ristorante di un conoscente di Anton, oltre alle specialità locali —tra cui un dolce al cioccolato belga—, ho diritto a un concerto di quray, il flauto tradizionale baschiro, una specie di bambù cavo forato da cinque buchi, che mi viene regalato al termine del concerto. La giornata di festa si conclude con una presentazione del mio viaggio davanti a un pubblico di ciclisti appassionati.
Verso l’Asia: gli Urali, il Kazakhstan e Omsk
Questa lunga permanenza a Ufa si conclude con un trasferimento in furgone, sull’unica e pietosa strada che attraversa il Paese fino a Vladivostok, per recuperare i giorni persi: fino a Kurgan, attraversando i monti Urali e passando per il cippo geografico che separa ufficialmente l’Europa dall’Asia. L’Asia, continente in cui entro dunque il 2 giugno.
La transizione verso Omsk include un’incursione in Kazakhstan, che inizia con i dieci peggiori chilometri di tutto il viaggio e poi, a Petropavl, con un primo assaggio dell’ospitalità kazaka: ricevo, oltre al tè, un pasto e persino un concerto di dombra, uno strumento kazako a due corde. I passaggi doganali vanno bene dal punto di vista amministrativo, ma sotto il diluvio per quanto riguarda il primo, l’uscita dalla Russia.
A Omsk mi aspettano Aleksej Stepanenko e sua moglie. Scopro la quotidianità di una coppia mista russo-ucraina: hanno un bambino di tre anni che non ha mai visto i nonni materni. Anche a Omsk c’è un raduno di 5.000 ciclisti a cui partecipo, prima di restare un giorno in più, su richiesta di Eldar, un altro meccanico di bici, per scoprire tra le altre cose una sauna tradizionale dell’epoca sovietica. Poi, dopo un passaggio dal terzo saldatore del viaggio, mi accompagna fino a Cherlak, ultima tappa prima del confine.
Quaranta giorni in Russia: il mio bilancio
Ho quindi passato quaranta giorni in questa Russia segnata dal conflitto in Ucraina. Un Paese poco adatto alla pratica della bici. Un Paese con una popolazione oltremodo simpatica, ma un Paese cachi, anzi grigio, trascurato quanto ai suoi investimenti interni, dove si sente che lo sviluppo è fermo e che l’esistente non viene mantenuto. Un Paese con la nostalgia della gloria passata. Un Paese i cui abitanti, quelli che ho incontrato, non sono davvero fieri del conflitto ma che, ora che c’è, non vogliono per giunta avere la vergogna di perderlo.
Hai viaggiato in Russia di recente e vuoi condividere la tua esperienza? Raccontami il tuo viaggio qui e lo pubblicherò in questa sezione, con il tuo nome o in forma anonima, come preferisci. I racconti come quello di Claude sono quelli che aiutano davvero chi sta preparando il proprio viaggio.
